グッドイヤーウェルト製法について

グッドイヤーウェルト製法は、本格紳士ビジネスシューズに採用されることが多い靴の製法です。
ハンドソーン・ウェルテッドと呼ばれる手縫いの製法を元に開発し、米国のチャールズ・グッドイヤー2世がそれを機械化して1879年に特許を取得しています。
米国で生まれた製法ですが、世界中に広まり、特に英国の本格紳士靴を代表する製法として有名になりました。
日本ではリーガル、スコッチグレインなどが採用しています。

グッドイヤーウェルト製法の縫い方

中底に貼り付けたテープのリプと呼ばれる部分に甲革、裏革、細革と呼ばれる帯状の革を縫い付けて、その細革とソールを縫い合わせるというものです。
ソールと甲革を直接縫いつけないので、その分重く硬い印象ですが、履き慣れると履きやすく、通気性も良いものが多くなっています。

グッドイヤーウェルト製法の特長

耐久性

グッドイヤーウェルト製法は複雑な縫製をしていることによる耐久性が魅力です。マッケイ縫いやセメント式よりも優れた耐久性が魅力です。
また、底材が摩耗しても、張替え・修理が可能になっています。

耐水性

靴の内部から外部にかけての隙間が無い構造なので、耐水性能に優れています。

履き心地

インソールの中にコルクがたっぷりと詰められていて、歩くたびにコルクが沈み、持ち主の足の形に馴染んでいきます。
そのため、長く履いていくほどに履き心地がよくなっていきます。

グッドイヤーウェルト製法の欠点

価格

複雑な構造で、優れた靴職人が生産に必要となるため、比較的高価なものが多くなってしまいます。

重さ

やはり靴の構造が複雑なため、比較的重たい靴が多いのが特長です。
この適度な重さが長く歩く内に一種の振り子の役割を果たして、却って履きやすいと言われますが、それでも室内でちょっと歩くだけだと、この重みは不利になります。
ある程度の距離を歩く前提ならばグッドイヤーウェルト製法は優れた製法と言えますが、体力が衰えてくる年齢になり、あまり出歩かなくなると、グッドイヤーウェルトも卒業になるでしょう。

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